刘梅

　　北京的柳枝还在等新芽，南方的油菜花已经开得炫目。对于来自北方的人来说，这当是最好的礼物了。

　　三月里的福溪村，被路边的油菜花、屋脚的青苔紧紧包裹着，空气中弥漫着雨水的味道，一转身、一回眸便可见红的楹联、湿的石板路，以及青砖黛瓦中透出的浓浓的烟火气。古村坐落于广西贺州市富川瑶族自治县朝东镇，距县城约40公里，恰处于秦汉潇贺古道、楚粤通衢旁，始建于宋代，明清时达高峰，距今已一千余年，故有“七朝古寨”美誉。

　　据《福溪源流记》载，福溪村因地势凹凸不平，且有一条清澈灵动的溪水常流不断，故称沱溪，后经蒋、周、何、陈四姓瑶民开拓垦荒，于是人旺物丰，村民们便认定是这条溪水有灵性才带来福祉，便改村名为福溪。古老的传说，清幽的街巷，让每一个踏入古村的人心中增添许多静好。

　　潇贺古道的雏形秦“古道”最初建成于秦始皇二十八年（公元前219年）冬，北面与潇水、湘水和长江连接，南与临水（富江），封水（贺江）和西江相通，长江水系于是和珠江水系贯通，直达贺州，后与海上丝绸之路相接，曾为经济发展和民族融合发挥了巨大作用。而福溪村便是潇贺古道从湖南进入贺州的第一个文化古村，这里远离商业，依然有一方清明山水。

　　在晴朗葱郁的春日，我跟随中国文化记者采风团，带一缕清淡心境步入古道旁的福溪村，徜徉在建筑、石雕、民居之中，探访街旁小店和门楼，与闲坐的长寿老人相视而笑，仿佛时光回转，如行云般与旧时的繁华握手问好。

　　福溪村曾为商道上的一个驿站，据说2公里长的青石板路的宽度与潇贺古道一致，两旁商铺总让人回想到宋代的繁华景象。村中共有13个家族门楼，一个门楼带一个街巷，每条街巷曲径通幽，古老宁静。行走中，不时有绚丽的瑶族色彩直冲视觉，“富贵门”“安居”“和”等字样悬挂于门庭，讲述着居住者精彩的过往和内心的平和。突然，我们被一块大石挡住脚步，但脚下的石板路并未断开，而是安静绕过，石头依然，石板路继续前行。人与自然和谐共生，每个走到此的人都发出这样的感叹。

　　因位置特殊，福溪曾一度被称为“南邪关”。当地人介绍，五代十国时期，此地被南楚开国君主马殷统治，当时土匪猖獗，马殷派兵剿匪成功后留驻于此，不兴兵戈，以德施政的管理模式被民众赞赏拥护。身故后建庙，供奉马殷文武官像，立柱600根，也称“百柱庙”。

　　如今，一切均是当初的样子，庙前搭有戏台，雕有图腾，已成为南方瑶族地区保存最完整、年代最早、规模最大的宋式风格的木结构古建筑，被国务院定为第六批全国重点文物保护单位。这里是通往中原的必经之路，也是岭南文化接受中原文化的前沿，文化、经济的融合，见证着车马喧哗和富庶鼎盛。“你们湖南人要拜一拜马殷啊！”导游对来自湖南的同行打趣道。

　　都说建筑就像大地上凝固的诗与画，古村落的魅力大概缘于此。不同时间和心境，探访者可以从不同视角各自揣测当年建造者的诗心与画意。村中狭窄巷子的格局千年未变，讲述着千百年人们对于安宁生活的向往渴求。

　　我们的到来并未影响民居里的老人躺在竹椅中读报看电视，街边三五邻居聊着家长里短，商铺里不时散发出诱人的食物烹煮的美味，石板路愈发光滑了，修缮中的古戏台正播放着周华健的《朋友》……这也许就是古村的魅力吧，总有人带着好奇而来带着共鸣离去，于是便有了那么多的文字与书画，美好，简单，真实，记录着每个人的悲喜心境和理想生活。

　　行走在福溪村，如同进入一家博物馆，民居、寺庙、古树，还有身边擦肩而过村民的一个淳朴微笑，都演化成博物馆里琳琅满目的藏品，这让我常有似曾相识的恍惚，村落格局、河道水系、寺庙建筑、传统起居形态等多种要素仿佛集合成一部书，虽经历久远，但环境与风貌传承如初，古村落依然鲜活地安放在眼前，留存着一切与过往有关的印记。记得冯骥才先生几年前曾发出“每天消失百个村落”的喟叹，成了热点。但眼前的福溪村，却像一朵峭壁上开出的花朵，虽经风尘战火洗礼，还能有最美的样子，让承载的非物质文化遗产不曾凋落。

　　一个地方，有景色怡人，有文化烘托，便会有风光无限，便会在访客心中嵌下一颗明珠，每次回望，都熠熠生辉。

　　回到北京，我再次发现了欣喜。车从单位地库驶出，迎面一株开得绚烂的玉兰撞入眼帘，比起其他地方的同类似乎晚了些，但只要得到了讯息，便迅疾加入到春的行列。

　　春天是所有地方的欢歌，行走其间，无论身在何方，仿佛在听一曲不同风格旋律的婉转春曲。如同每个人都有自己的春天，只不过，有人的春天来了，有的还在等。再次想起了福溪古村，经过岁月的光与影，放下沧桑，文化融合，变得从容而豁达，至情至性，一花一树，一屋一石，都有迎面而来的欢喜和不曾失落的希望，写成一页历史，让人一眼千年。

　　早在去年4月24日，广西壮族自治区人民政府批复同意富川瑶族自治县脱贫摘帽，实现了30个贫困村、1.8万贫困人口脱贫出列。看到这则消息，那曾经绽放在福溪村的花，再次盛开在了我的心里。

　　春天来了，如果身边的花未开，何须急躁，也许她还在路上……