大凡文化遗产，一听其名就有老古董的味道。让我感到意外的是，秘鲁首都利马喧闹的城区居然也荣膺文化遗产的头衔。早在1988年，利马老城区就被联合国教科文组织列入人类文化遗产。

　　老城区的中心往往是权力中心，这权力是“三位一体”的象征:政治、军事和宗教，即政府大楼、武器广场和宗教设施。殖民统治体制往往是军政合一、政教合作。总督们大都是军人出身。但殖民统治者也深谙一味地暴力控制，不是根本之道;还需要怀柔，需要治心。而对于当时识字率极低的拉美民众而言，宗教不啻是治心的一剂灵丹妙药。西班牙传教士曾经有意无意地配合那些行伍之士，在拉美地区的各个角落冲锋陷阵，效果也不错。无数迷途的羔羊皈依到了上帝门下，成为殖民政府的顺民。据说，传教士的数量不亚于军人。他们所到之处，修建教堂乃是大志所在。

　　我们在利马首先考察的也主要是这“三位一体”，武器广场及其旁边的总统府、利马市政府和大教堂等。

　　总统府的风格有点像卢浮宫那样的巴黎老楼，灰里带点黄，大气而简朴。大楼前面本身有一片场地，临街都用铁栏杆围着。栏杆外面有三三两两全副武装的巡逻警察。里面有很多人在施工，似乎在修缮。

　　据说，当初武器广场还曾真的陈设过武器，现在利马的武器广场绿树成荫，花繁叶茂，是个完全开放的公园，草坪上安放着形态各异的装置艺术品。这些是秘鲁艺术家的新作。主题是秘鲁全国各地最具代表性的自然景观、风土人情和历史文化。乍一看，很后现代;仔细看，还是现实主义的，只不过是现实主义的翻版或变形。就像1950年以来风行全世界的拉美魔幻现实主义小说一样。

　　武器广场附近有好几座著名的教堂。弗朗西斯科修道院是老城中一组精美的建筑群，它包括拉索雷达教堂、埃尔米拉格罗教堂。修道院的地下墓地，是1810年以前利马市的公共墓地，埋葬的遗体约有7万具之多(一说5万多)。

　　这是我们重点看的一座教堂。中国人好多不愿意进去，就是因为里面埋了很多死人，阴气太重。中国人对死亡主题向来是禁忌而肃穆的，西方人对死亡有不同的看法。印第安人认为死亡不是生命的终结，而是生命的延续，当然，那是在另一个时空里。我曾躬逢墨西哥的死亡节，盛大而热闹。

　　为了让游客参观地下墓室，有关部门专门挖了一个洞口和一条通道，通道两边的坑穴里堆满了尸骨。早在200年前，当这些坑穴已经客满时，教堂工作人员不得不在坑穴的尽头挖了大坑，把年头比较长的尸骨统一转移到那里去，等那里也排满了，这座修道院才结束作为公墓的历史。

　　弗朗西斯科修道院保存着大量艺术珍品。其中，15张大幅画像组成的使徒群像被誉为“拉丁美洲独一无二的艺术精品”。有一幅壁画模仿的是达芬奇的“最后的晚餐”。餐盘里面盛放的是秘鲁名菜之一“天竺鼠”(或译为“豚鼠”，Guinea pig)。画家自己则端坐于画的一侧，仿佛是这顿晚餐的旁观者。另外，修道院图书馆收藏有极其珍贵的皮草书2.5万册，羊皮书约6000册，记得导游说重者达到25公斤。因此，这里是秘鲁最重要的宗教文化研究场所。

　　如果说武器广场象征的是西班牙的殖民统治，那么，同在老城区内的圣马丁广场(Plaza San Martin)象征的是民族独立。广场中心高高矗立着秘鲁的解放者何塞德圣马丁的纪念碑，碑上是圣马丁骑着高头大马雄视阔步的雕像。此广场于1921年7月27日开幕，以庆祝秘鲁独立100周年。圣马丁是“南美洲南部的解放者”，是秘鲁、智利、阿根廷三个共和国的“国父”。

　　圣马丁有句名言:“我的剑绝不为争权夺利而出鞘!”这充分显现了他的高风亮节。就在他的雕像下，我看到一帮大学生举着标语牌子，在呼吁保护文化的传统性和多样性。一个身材矮壮的印第安男子穿着华丽的戏服，在跳剪刀舞，这种舞蹈源于印加时代，是秘鲁人的一种“功夫舞蹈”，特别考验舞者的体力、耐力、身体协调能力，原本只有祭司才有资格跳，已经被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。那位舞者跳得非常专心和快乐。我想，假如圣马丁泉下有知，看到这个场景，也会感到欣慰吧。